穿上定制就能好看嗎？

西裝“結(jié)構(gòu)”究竟是什么東西？

問題到底出在什么地方呢？如果說，第一個發(fā)明增高鞋墊的人，是滿懷著罪惡的作弊感將它放進鞋里的，那么第一個往西裝里加胸棉和肩墊的裁縫也其實有著類似的心情。也許我們終于該深入一些，從外至內(nèi)，來看看我們常常提到的西裝“結(jié)構(gòu)”究竟是什么東西？

從更壞到更好的“西裝定制店”，幾乎千篇一律地都愛在自己店門口展示這樣一件體現(xiàn)西裝結(jié)構(gòu)工藝的半成品式樣衣，對定制西裝多少有些了解的人而言，也許它已是一個眼熟的意象，但又有多少人明白“西裝結(jié)構(gòu)工藝”究竟意味著什么呢？即使是放置它的人，也有大部分是知其然，而不知其所以然的。

對于一個體型并非健美，甚至是頗有些發(fā)育不佳或是肥胖傾向的普通人，一件完全“合身”的衣服能讓他就看起來很美了嗎？這顯然是一個極大的誤解，完美裁剪并不能讓你的身材完美。

假如你覺得自己肩膀線條不佳，胸部平平，沒有腰還小腹凸出，合身能給你帶來什么誘惑？有時候，誠實就是如此的令人難以接受，而美圖秀秀和PS卻無時無刻地不在拯救現(xiàn)代人剩下的那一點可憐的自戀心。

愛德華八世永遠是更好的例子，天生身形瘦弱的他左邊是穿著沒有結(jié)構(gòu)的海軍制服外套，右邊則是明顯有塑身效果的定制外套。

如何塑造西裝“結(jié)構(gòu)”？

倒退回那個照片真實自然的年代，機智的裁縫用軟硬適中的肩墊，厚薄合宜的胸棉，以及適當?shù)目畚徽{(diào)整，重塑你的肩膀、挺拔你的胸部，以及造出一個或真或假的腰線——顯然，這些小手段就像是建筑的內(nèi)部鋼筋一樣，只能被巧妙地藏在兩片薄薄的面料中間，而衣服看起來，仍然只是一件衣服而已。

這些來自裁縫的小手段就是西裝的內(nèi)部鋼筋

上世紀九十年代初，國人剛開始接觸到西裝時，總以老套的營銷語言說，西裝有300多道工序，其實這并非空穴來風的妄造。對西裝內(nèi)部世界的探索，從19世紀初一路發(fā)展至今，一代代裁縫細細研究著如何用小小的細節(jié)手段改變或襯托出人體之美，從而積累出如今這樣豐富的微調(diào)手段。某種程度上來看，沒有比一件復(fù)雜結(jié)構(gòu)的西服，更像是現(xiàn)代人的盔甲了。

除去這些復(fù)雜的“作弊道具”所展現(xiàn)的“不合身之美”，傳統(tǒng)英式剪裁 Drape cut，通過留出胸部與袖部余量為更主要特征，卻同樣難以用合身的概念簡單解釋：用復(fù)雜的裁剪手段讓胸部兩側(cè)留出精心預(yù)設(shè)的兩道豎向的淺淺褶皺(本質(zhì)是大小上多留的余量)，強烈地凸顯了男士胸部的比例。

往下再圓潤地收攏腰身，又反襯出下擺和胸部的對比，也深度反映了傳統(tǒng)西裝穿著對寬肩、闊胸、蜂腰、闊下擺這組身形比例元素的追求。如果我們測量一下這些衣服的尺寸數(shù)據(jù)，與穿用者的實際身材數(shù)據(jù)相對比，就會發(fā)現(xiàn)其中有著極大的差異。

上面左圖是標準的 Frederick Scholte 式的 Drape Cut，這個更早出現(xiàn)在薩維爾街A&S店里的招牌裁剪，來源于瑞典的裁縫們所追求的審美標準，而右圖是一張始于1863年延續(xù)至今的瑞典老店 A.W.Bauer 的當代作品，同樣非常標準且深度地體現(xiàn)了這種裁剪的美感。

今天聊到簡單的內(nèi)部工藝，手納駁頭與胸襯都是大多數(shù)人能夠簡單反應(yīng)過來的“硬指標”。這指的是，用馬鬃等材質(zhì)的內(nèi)襯構(gòu)成西裝內(nèi)部的筋骨，而用手縫的方式保證其經(jīng)年耐用，且展現(xiàn)出美觀的弧線。

隨著意大利流派的風行和現(xiàn)代休閑理念深入人心，讓更多人在接受了基礎(chǔ)手縫納襯等工藝的同時，更想要追求去掉胸棉、肩墊一類的結(jié)構(gòu)，輕松瀟灑的襯衫式外套質(zhì)感。但盲目地跟風流行總是很難讓人找到讓自己看起來真正“更好看一點”的衣服，其關(guān)鍵還是在于對西裝工藝細節(jié)上的根本原因知其然，而不知其所以然。

所以，究竟應(yīng)該如何去判斷和分析自己的身體適合哪種風格，或是適合哪種風格里的哪一些元素，除了長年累月的多買，多穿，多用，并和裁縫交流，沒有其他捷徑。